Voici comment imperméabiliser les murs de votre salle de bains
Avant de revêtir les murs de la salle de bains, il faut bien sûr les imperméabiliser. La manière de procéder dépend de la situation initiale. Si vous vous chargez vous-même des travaux, il est préférable de travailler avec un pré-mur équipé de plaques de plâtre dans les zones sèches et de panneaux de ciment dans les zones humides. Nous vous montrons comment procéder.
La préparation
La situation initiale
Dans les nouvelles constructions, les travaux sont souvent effectués sur des murs bruts en maçonnerie dans lesquels les tuyaux ont été incorporés. Après l'installation et le scellement des tranchées, le mur est affleuré avec du plâtre ou de la cimentation. Sur cette surface plane, vous pouvez ensuite continuer à travailler directement avec la finition et, dans les zones humides telles que la douche, appliquer une couche d'étanchéité.
Rénovation: évaluer le support existant
Lors d'une rénovation, par exemple après avoir retiré les anciens carreaux de la douche, tout dépend de l'état du support. S'il est encore plat, stable et suffisamment porteur, vous pouvez continuer à travailler immédiatement. S'il y a des dégâts, des piqûres ou des résidus de colle, il convient de faire des retouches locales avec de l'enduit ou de l'enduit d'égalisation. Ce n'est que si le support est mauvais ou instable qu'il est nécessaire de retravailler complètement le mur.
Prémur avec panneaux
Une autre solution, tant dans les nouvelles constructions que dans les rénovations, consiste à installer un faux mur avec une structure à lattes (en bois ou en métal) et des panneaux de plâtre ou de ciment. Cette solution est particulièrement utile lorsque l'on ne veut ou ne peut pas couper les tuyaux, ou lorsque le mur existant est trop irrégulier. Les tuyaux sont alors placés derrière l'ossature et vous créez rapidement un mur plat. C'est une option tout à fait réalisable, surtout pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes.
Travailler à angle droit
Dans une salle de bains en particulier, où une baignoire ou un receveur de douche doit être placé à un angle exact de 90°, il est nécessaire que tous les murs soient d'équerre. Vérifiez donc les angles à l'aide d'une équerre avant de commencer la construction d'un faux mur.
Ce n'est pas le cas? Dans ce cas, prenez un mur comme point de référence pour construire tous les autres. Marquez le centre du mur sur le sol pour positionner les lattes.
Règle des 3-4-5
Vous pouvez également vérifier l'équerrage d'un angle à l'aide de la règle des 3-4-5. Si vous marquez d'un côté un multiple de 3 et de l'autre côté un multiple de 4, le côté diagonal doit être un multiple de 5. Ainsi, si l'un des côtés mesure 60 cm et l'autre 80 cm, le côté diagonal doit mesurer 100 cm et l'angle est exactement de 90°.
Mesurer
Pour calculer exactement la quantité de matériau dont vous aurez besoin (latte ou lattage, panneaux OSB, plaques de plâtre ou de ciment, etc. Vous avez déjà les matériaux en main? Vous pouvez alors disposer les différents éléments séparément pour voir à quoi ressemblera la structure.
Les aspérités
Si vous allez construire un mur contre un mur en mauvais état, éliminez d'abord les irrégularités les plus importantes à l'aide d'un marteau et d'un burin, afin de ne pas avoir à décaper autant par la suite. Vous pouvez également démonter les éventuelles prises murales. Bien entendu, vous devez d'abord débrancher les fusibles nécessaires.
Lattes
Que vous travailliez avec des plaques de plâtre ou des panneaux de ciment, vous aurez d'abord besoin de lattes pour les fixer.
Lattes en bois
Vous travaillez avec du bois? Utilisez alors des poutres imprégnées. Les lattes doivent avoir une largeur d'au moins 45 mm. Marquez l'emplacement des lattes sur le mur. Prépercez les lattes à l'aide d'une perceuse à bois à un intervalle d'environ 50 cm. Vous pouvez ensuite utiliser ces trous pour percer le mur en briques à l'aide d'une perceuse à pierre sur votre tournevis.
Vous avez une perceuse universelle? Vous pourrez alors percer les lattes de bois et le mur en une seule fois. Il ne reste plus qu'à fixer une cheville et à visser la latte.
Conseil
Pour des planches de 60 cm de large, placez les lattes à 30 cm d'entraxe. Les planches ont une largeur de 120 cm? Dans ce cas, veillez à ce que l'espacement soit de 40 cm.
L'ossature en bois doit pouvoir tenir sur un plan. Vous pouvez niveler les lattes à l' aide de cales de calibrage ou de vis d'écartement. Si vous devez ajuster une latte, il suffit de visser ou dévisser une vis d'écartement un peu plus profondément pour mettre la latte dans la bonne position.
Lattes métalliques
Vous souhaitez travailler avec des profilés métalliques? Dans ce cas, il est conseillé de traiter les profilés contre la corrosion ou d'acheter des profilés traités. Vous coupez ces types de profilés sur mesure à l'aide d'une cisaille à tôle.
Lorsque vous vissez les profilés métalliques horizontaux, veillez à ne pas visser trop fort, vous éviterez ainsi de déformer le métal.Pour fixer les profilés au mur, il faut d'abord percer des trous dans les profilés eux-mêmes. Placez-lesensuite dans les profilés horizontaux et percez les trous pré-percés dans les profilés dans le mur à l'aide d'une perceuse à pierre. Fixez les profilés à l'aide de chevilles à frapper et de vis.
Éléments encastrés
Raccordez maintenant les prises sanitaires et placez les éléments encastrés nécessaires. Le cas échéant, maintenez les éléments encastrés, comme la boîte d'installation d'un robinet, en place entre le cadre à l'aide de poutres de soutien. Réalisez les découpes éventuelles pour vos tuyaux à l'aide d'une perceuse à cloche.
Dans le cas d'une toilette à chasse d'eau, prévoyez le lattage pour que l'élément encastré puisse être placé correctement, soit encastré dans le mur, soit en légère saillie et incorporé dans un faux mur. Cela vous permet de finir le mur à plat par la suite ou de créer une étagère fonctionnelle.
Cloisons de douche et de baignoire
Panneaux liés au ciment
Pour les murs en contact direct avec l'eau - pensez à une douche ou près d'une baignoire - il est préférable d'opter pour des panneaux de fibres liés au ciment. Ils sont constitués d'un noyau de matières minérales et de ciment, avec une armature en fibre de verre à l'intérieur. Les panneaux liés au ciment n'absorbent pas l'eau. Vous pouvez donc les poser simplement sur le sol.
Coupez les panneaux à la dimension voulue à l'aide d'un cutter. Utilisez une longue règle pour couper droit. Il suffit ensuite de casser le panneau en deux et de couper à nouveau au dos. Les panneaux de fibres de ciment sont un peu plus difficiles à découper que les plaques de plâtre, mais avec un couteau à découper, vous y parviendrez.
Fixation des panneaux
Vous vissez les panneaux de ciment sur les lattes, ou vous pouvez d'abord appliquer des panneaux OSB. Cela peut s'avérer utile lorsque votre mur a besoin d'une résistance supplémentaire, par exemple pour une demi-cloison ou une paroi de douche qui n'est en contact avec le mur que d'un seul côté. Dans une salle de bains, utilisez des panneaux OSB résistants à l'humidité de type 3.
Vissez le panneau sur toute la surface contre l'OSB ou les lattes. Vissez donc tous les 20 à 30 cm. Utilisez également une butée de profondeur pour éviter que les vis ne s'enfoncent trop profondément.
Colle ou mastic
Avant de visser les planches sur l'OSB ou le cadre, appliquez de la colle PU ou du mastic polymère sur les bords. Mouillez d'abord les bords pour que la colle durcisse plus rapidement.
Imperméabilisation des murs
Toile ou membrane?
Les panneaux de ciment sont imperméables, mais pas à l'eau. Dans une douche, il faut donc toujours appliquer une membrane d'étanchéité - toile ou produit d'étanchéité liquide - avant la finition. En principe, seules les parties de la paroi et du fond de la douche doivent être pourvues d'une sous-couche étanche supplémentaire.
Une toile d'étanchéité est très fiable, mais nécessite une installation précise. Une membrane liquide est souvent plus facile à appliquer, à condition bien sûr de respecter des couches et des épaisseurs suffisantes.
La préparation
Vous ne travaillez pas sur des panneaux liés au ciment, mais sur un mur brut? Dans ce cas, éliminez d'abord les grandes inégalités avec un enduit de rénovation et respectez le temps de séchage. Vous pouvez ensuite brosser la surface afin d'éliminer la plus grande partie de la poussière.
Application de l'apprêt adhésif
Tracez les dimensions de votre douche sur vos murs afin de savoir où appliquer le produit. Appliquez d'abord un primaire d'accrochage, qui permettra à l'émulsion de scellement de bien adhérer au support. N'hésitez pas à appliquer ce produit à l'aide d'un pinceau, mais pour les grandes surfaces, un rouleau peut s'avérer plus pratique.
Astuce
Vous pouvez également utiliser l'émulsion elle-même comme primaire. Vous devrez la diluer. Pour 1 volume de produit, il faut ajouter 4 volumes d'eau.
Première couche de mastic
Vérifiez sur la fiche technique le temps de séchage nécessaire de votre primaire d'accrochage avant de passer à l'étape suivante.
Celle-ci consiste à appliquer la première couche d'étanchéité, également au pinceau ou au rouleau. Pour ce faire, on utilise généralement un mastic prêt à l'emploi. Il se compose d'un seau d'émulsion d'étanchéité, d'une bande d'étanchéité pour les angles et d'une paire de membranes d'étanchéité.
Le produit peut être prêt à l'emploi, mais il faut bien le mélanger avant de commencer. Commencez par les points difficiles et vulnérables. Il s'agit des angles intérieurs et des traversées de mur pour les conduites d'eau.
S'attaquer aux angles intérieurs
Dans les angles, une bande d'étanchéité sera ajoutée à chaque fois. Elle fait également partie du produit d'étanchéité. Cette bande assure une étanchéité supplémentaire dans l'angle, car il est difficile de le remplir complètement avec le produit. Appliquez d'abord soigneusement le produit dans le coin. Placez-y la bande d'étanchéité. Enfoncez-la dans l'émulsion humide, puis appliquez-la à l'aide d'un couteau à mastic, de l'intérieur vers l'extérieur, de manière à ce que la bande adhère bien partout.
Autour des pénétrations
Faites ensuite de même pour les points d'arrivée d'eau du robinet de la douche. Après avoir étalé le produit autour des ouvertures, insérez une membrane d'étanchéité - ces membranes sont également fournies avec le produit d'étanchéité.
Cette membrane est dotée d'une ouverture flexible qui se refermera parfaitement autour de la pénétration. Vous collez le joint supplémentaire, tout comme la bande d'angle, avec de l'émulsion et vous le pressez bien. Ensuite, vous étalez une autre couche de produit par-dessus, de manière à ce que votre couche d'étanchéité s'étende bien sur toute la surface. Une fois que vous avez traité les points difficiles, traitez également le reste de la paroi de votre douche.
Ensuite, les murs
Vous pouvez appliquer l'émulsion au pinceau ou au rouleau. Veillez à appliquer une couche suffisamment couvrante sans être trop épaisse. Une seule couche n'est de toute façon pas suffisante. Au moins une couche de scellement supplémentaire est nécessaire. Le temps de séchage prescrit entre les couches est d'au moins 3 heures.
Avant d'appliquer la deuxième couche, remuez bien le produit. Appliquez maintenant cette couche sur l'ensemble de la paroi de la douche. L'objectif est de bien recouvrir l'ensemble, de manière à ce qu'il n'y ait pas de trous ou de lacunes visibles.
Ce produit durcit et protège votre support de manière totalement étanche et élastique. Ainsi, les éventuelles fissures qui apparaîtront plus tard resteront également étanches. Si, après les deux couches, votre mur présente un aspect uniformément bleu, sans taches, il est suffisamment couvert.
Si nécessaire, vous pouvez appliquer une troisième couche, après avoir respecté le temps de séchage nécessaire. Après la dernière couche, vous devez attendre au moins 12 heures avant de pouvoir appliquer du carrelage mural. Mais dans tous les cas, assurez-vous que votre receveur de douche est déjà en place avant de procéder à la finition des murs.
Murs de la zone sèche
Plaque de plâtre verte
Les murs qui ne sont pas en contact direct avec l'eau peuvent être préparés avec des plaques de plâtre vertes. Il s'agit de plaques imprégnées et résistantes à l'humidité, également appelées hydroplaques. Dans ces plaques, le noyau de gypse est rendu moins absorbant par l'ajout de silicones.
En outre, des produits fongicides sont ajoutés pour éviter la formation de moisissures sur les murs ou les plafonds. Le fabricant ajoute également des bactéricides pour garantir l'hygiène dans ces pièces humides.
Le vissage
Les plaques de plâtre doivent être fixées au lattage à l'aide de vis phosphatées autotaraudeuses spécialement conçues pour cette application. Ces vis sont de couleur noire et résistent à la corrosion.
En effet, en recouvrant les têtes de vis avec du mastic, elles entrent en contact avec l'humidité qui, avec des vis ordinaires, tache le plâtre et finit par traverser la couche de finition. Vissez à nouveau avec une butée de profondeur, afin de ne pas endommager le placoplâtre en vissant trop profondément.
Restez à au moins 1 cm du bord pour éviter que la plaque ne se fissure et placez les vis à une distance maximale de 25 cm l'une de l'autre. N'oubliez pas de placer les plaques en biais. Aux endroits où des tuyaux d'électricité ou de plomberie doivent passer, prévoyez bien sûr des évidements.
Depuis le sol
Attention: les plaques de plâtre absorbent l'eau si elles sont en contact avec elle. Placez-les légèrement au-dessus du sol. Posez-les sur quelques petites poutres pour l'instant. Lorsque la première plaque est définitivement de niveau, vissez-la déjà en partie et enlevez les poutres. Vissez ensuite davantage.
N'oubliez pas qu'avec les plaques de plâtre, vous devez toujours laisser un espace de dilatation d'environ 5 mm à la transition entre les murs et le plafond. Cet espace est ensuite recouvert d'un produit d'étanchéité élastique.
Avec du plâtre adhésif
Vous pouvez également fixer des plaques de plâtre directement contre le mur à l'aide d'un enduit adhésif spécialement conçu pour les plaques de plâtre. Veillez à ce que le support soit propre et bien adhérent. S'il y a encore du papier peint sur le support, enlevez-le d'abord. Il est préférable de poncer grossièrement la peinture pour que l'enduit adhésif adhère bien.
Joints et trous de vis
Une fois que la plaque de plâtre est fixée au lattage, appliquez un filet à joint autocollant ou une bande à joint sur les joints. Ce renforcement permet d'éviter que les joints ne se déchirent.
Vous pouvez ensuite enduire les joints. À l'aide d'un couteau à mastic, appliquez d'abord une couche de mastic, puis une autre couche de finisseur. Utilisez toujours la technique suivante:appliquez d'abord une couche généreuse sur le joint. Enlevez ensuite l'excédent de produit en poussant sur la plaque de plâtre à droite et à gauche du joint.
Repassez ensuite sur le joint en tenant le couteau à mastic ou la truelle de plâtrier perpendiculairement au mur. Si vous laissez ensuite sécher les joints, ils se "resserreront" un peu et deviendront un peu plus concaves. Le joint est parfait si vous pouvez y placer la truelle du plâtrier sans qu'un espace soit visible entre le mur et la truelle du plâtrier et sans qu'il y ait d'empreinte dans le plâtre.
Après les joints, utilisez l'enduit pour remplir également les trous de vis. Remplissez les trous dans un seul sens. Pour ce faire, maintenez votre couteau aussi plat que possible. Tenez ensuite votre couteau droit et passez doucement dessus. Faites-le dans le sens perpendiculaire. Tenez ensuite votre couteau à mastic aussi droit que possible.
Et quoi d'autre?
Tous les joints sont encore poncés avec un grain fin. Vous voulez poncer les joints sans faire de traces, sans poncer l'enduit. Ensuite, enlevez toute la poussière avec un chiffon humide. Vous pouvez ensuite finir les murs avec de la peinture, du carrelage ou des panneaux.
